Est-il vrai que les constructions ossatures bois avec murs perspirants sont interdites? Il faut obligatoirement un pare-vapeur (frein vapeur interdit?)
&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;tout d&#39;abord, serait-il possible de préciser le terme perspirant et de fournir quelques exemples précis qui s&#39;appliquent à votre cas? Ce terme est beaucoup plus utilisé en France, et il semble qu&#39;il regroupe beaucoup de concepts assez flous empruntés à la Science du bâtiment et également à des anciens paradigmes de construction, y compris le fameux &quot;un mur doit respirer&quot;. Des précisions s&#39;imposent lorsqu&#39;on utilise ce terme.&lt;br&gt; &lt;br&gt; L&#39;aspect le plus important pour éviter les problèmes d&#39;humidité dans mur (après l&#39;importance évidente d&#39;empêcher l&#39;eau de pluie de s&#39;infiltrer directement dans le mur) est la gestion de l&#39;étanchéité à l&#39;air. C&#39;est simple, une enveloppe thermique doit être le plus étanche à l&#39;air possible. C&#39;est pour cela qu&#39;il devient nécessaire pour bien garantir l&#39;approvisionnement d&#39;air frais d&#39;utiliser une ventilation mécanique. Faisons une analogie avec le corps humain : pour respirer, on ne se perce pas les poumons, on respire par l&#39;espace contrôlé du nez et de la bouche. Dans un bâtiment on recherche la même chose, il est préférable d&#39;utiliser une ventilation mécanique qui permettra d&#39;avoir les bons débits de ventilation, de récupérer la chaleur qui est &quot;jetée&quot; dehors, de filtrer, et de contrôler les zones du bâtiment où on veut amener de l&#39;air, ainsi que celles où veut sortir de l&#39;air vicié. On ne veut pas respirer à travers son enveloppe, car c&#39;est là aussi qu&#39;il y a des poussières, des résidus de construction, souvent des crottes d&#39;animaux, etc.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Au Québec il est obligatoire depuis 2012 d&#39;utiliser un échangeur d&#39;air (VRC ou VRÉ, l&#39;équivalent des VMC double flux en France) pour toutes les nouvelles constructions. &lt;br&gt; &lt;br&gt; Pour garantir la meilleure étanchéité à l&#39;air, on parle de système pare-air. Il est toujours recommandé d&#39;avoir une membrane ou panneau pare-air primaire, dans l&#39;idéal par l&#39;extérieur car sa continuité est beaucoup plus facile à assurer et à maintenir pendant la construction. Mais toute redondance du pare-air est bonne à prendre. Un panneau de contreventement d&#39;OSB intérieur bien scellé pourrait servir de pare-air secondaire (à éviter comme pare-air primaire car il a été prouvé qu&#39;à fort différentiel de pression de l&#39;air peut circuler au travers du panneau d&#39;OSB, plus ou moins dépendamment des marques). Ce n&#39;est donc pas un problème à ce niveau.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Reste la gestion de la vapeur d&#39;eau. Moins d&#39;eau migre dans un mur par la diffusion de la vapeur dans le mur, que par celle qui circule au travers des infiltrations d&#39;air. Pour les gestion de la vapeur d&#39;eau, on souhaite avoir un pare-vapeur (ou &quot;frein vapeur&quot;) bien situé qui bloque la vapeur en provenance de l&#39;endroit où elle est le plus présente et éloigné de la paroi la plus froide (on souhaite avoir le pare-vapeur vers l&#39;intérieur pour les climats froids, et vers l&#39;extérieur pour les climats chauds surtout en présence de climatisation). On souhaite réduire les surfaces froides le plus possible en ajoutant de l&#39;isolation par l&#39;extérieur en climat froid, et on souhaite favoriser l&#39;évacuation de la vapeur en ayant des matériaux avec une perméabilité à la vapeur croissante à partir du pare-vapeur. La vapeur doit pouvoir s&#39;évacuer tranquillement à l&#39;extérieur ou à l&#39;intérieur, sans rencontrer de surface froide où elle pourrait trouver des conditions propices à la condensation. On veut absolument éviter d&#39;avoir deux pare-vapeur, pas de redondance à ce niveau pour ne pas emprisonner la vapeur d&#39;eau entre deux surfaces et provoquer des problèmes de moisissure!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En climat froid, un panneau de contreventement intérieur OSB ne poserait pas de problème à priori. Il peut être considéré comme un retardateur de vapeur, il faudrait par contre s&#39;assurer du reste de la composition du mur pour que la vapeur s&#39;évacue bien.&lt;br&gt; &lt;br&gt; N&#39;hésitez pas à lire plus sur le sujet sur notre site web.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;  &lt;/p&gt;
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Quelle est la meilleure finition extérieure pour une construction avec isolation en ballots de paille selon la technique du GREB?
&lt;div&gt;Nous avons contacté les experts Sylvie Plaire, Michel Bergeron et Pierre Gilbert afin de répondre à votre question. Voici ce qu&#39;ils en disent :&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;L&#39;expertise de &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Sylvie Plaire&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt; en crépis et en enduits est bien connue au Québec. Elle a mené à bien son propre projet de maison isolée en paille.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt; &lt;/div&gt;&lt;p&gt;« À mon avis, mettre un contreplaqué plus un enduit par-dessus risque de &lt;strong&gt;bloquer la migration de la vapeur d’eau&lt;/strong&gt; (ce n’est pas comme mettre tout simplement un parement de bois avec un espace d’air où il y a circulation). Je crains qu’une condensation se fasse entre le contre-plaqué et le monomur. Si le mur actuel reste humide, il faudrait vérifier pourquoi : est-ce qu’il y a un problème de remontée capillaire, des débords de toit insuffisants? Peut-être y a-t-il trop de ciment (garde davantage l’humidité) dans le mortier etc. Est-ce qu’un corps d’enduit et un enduit de finition avec badigeon (pare-pluie) ont été faits? » &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Concepteur et consultant en habitat écologique, &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;<link> target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Michel Bergeron&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt; a publié en 2000 avec  Paul Lacinski un ouvrage de référence sur la construction en ballot de paille adaptée au climat québécois, Serious Straw Bale.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;« Je suis d&#39;accord avec la réponse de Sylvie. J&#39;ajouterais simplement qu&#39;en principe, un mur de paille n&#39;est viable seulement lorsqu&#39;&lt;strong&gt;aucun matériau qui le compose n&#39;est susceptible de bloquer du côté froid du mur la vapeur d&#39;eau qui pourrait le traverser&lt;/strong&gt;. Dans le cas présent, il faudrait installer sur la face interne du mur de paille un matériau ayant une résistance à la diffusion de vapeur au moins équivalente ou supérieure à ce panneau qu&#39;on ajoute à l&#39;extérieur. Sinon, une certaine quantité de vapeur sera assurément bloquée sur la face interne du panneau et, celui-ci étant froid, se condensera et finira par migrer dans le crépi et endommager la paille à l&#39;intérieur, ce que l&#39;on cherche à éviter en adoptant cette solution.&lt;br&gt;&lt;br&gt;En toutes circonstances, la meilleure approche consiste à créer une surface externe qui diffuse au moins autant, sinon plus que la surface interne du mur de paille. &lt;strong&gt;Il faut être très prudent lorsqu&#39;on introduit des composantes de murs standards dans un mur de paille&lt;/strong&gt;, à moins d&#39;y aller avec toutes les autres composantes qui viennent avec, c&#39;est-à-dire utiliser la paille comme simple isolant, ajouter un pare-vapeur de type 1 sur la face interne du mur, etc. Et, dans ce cas, pourquoi utiliser de la paille ??? »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Finalement, &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pierre Gilbert&lt;/a&gt; connait très bien la technique du GREB puisqu&#39;il en est l&#39;auteur ! Voici sa réponse.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« Je suis bien d&#39;accord avec les réponses précédentes. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Le mortier GREB est très poreux, expérience faite. Un bloc absorbe l&#39;eau comme une éponge et la diffuse tout autant. Il est un&lt;strong&gt; très bon régulateur hydrique&lt;/strong&gt; qui se charge d&#39;éliminer toute poche ou accumulation d&#39;eau dans le mur.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cela nécessite aussi, comme le dit Michel, que la &lt;strong&gt;diffusion soit uniforme et ne soit pas ralentie par le revêtement extérieur&lt;/strong&gt;. Comme on le sait, la perméabilité d&#39;un mur, si elle n&#39;est pas uniforme dans le mur, doit augmenter de l&#39;intérieur du mur vers l&#39;extérieur. Autrement dit, la paroi extérieure doit être plus perméable que la paroi intérieure.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quant au matériau à utiliser à l&#39;extérieur, le &lt;strong&gt;crépi à la chaux &lt;/strong&gt;est très perméable (diffuseur). Pour faciliter l&#39;accroche, réaliser des marques sur le mortier comme sur la photo jointe. Si le mortier a été coulé depuis un certain temps, il peut être nécessaire d&#39;utiliser une scie circulaire avec une vieille lame montée à l&#39;envers pour faire les rainures.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je sais aussi d&#39;expérience que les&lt;strong&gt; parements de bois&lt;/strong&gt; font bien l&#39;affaire s&#39;ils sont posés avec une fourrure (lattes) en dessous pour créer une lame d&#39;air.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Quant à savoir si un crépi à la chaux puisse rendre un mur de mortier humide sur des murs exposés, je ne le crois pas&lt;/strong&gt;. Le crépi à la chaux a une porosité (diffusion) maximale, au moins aussi grande que le mortier GREB. Le séchage à l&#39;extérieur d&#39;un mur, l&#39;été, est supérieur au mouillage par la pluie. Je ne me prononcerais toutefois pas sur les habitations construites sur les &lt;strong&gt;bords de mer&lt;/strong&gt;, comme dans les provinces maritimes, où les vents horizontaux poussent les pluies abondantes sur les murs. Des maisons dans ces lieux particuliers doivent impérativement comporter de larges débordements de toit et des larmiers au haut des fenêtres.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour ce qui est de l&#39;automne et de l&#39;hiver, l&#39;abaissement des températures élimine les risques de dommages par une éventuelle humidité dû à la pluie. »&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Liens pertinents&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Archibio. &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Découvrez la paille&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Archibio. &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Découvrez les enduits à la chaux&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Archibio. &lt;a href=&quot;<link> rel=&quot;nofollow noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Formations&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
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Étanchéiser pour ensuite isoler une dalle sur sol : le pare-vapeur à quelle position ?
&lt;p&gt;Bonjour Harold, &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Merci pour votre question.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D&#39;abord une petite rectification : la capillarité n&#39;agit pas sous l&#39;effet d&#39;une différence de température mais d&#39;une force de cohésion (tension de surface du liquide) et d&#39;une force d&#39;adhésion (entre le liquide et la surface du matériau). Cette capillarité sera par ailleurs arrêtée par le gravier concassé qu&#39;on retrouvera sous la dalle de béton.&lt;br&gt; Il est toujours préférable d&#39;installer le pare-vapeur sous la dalle mais ceci est impraticable dans le cas d&#39;une rénovation. On installera alors le pare-vapeur directement sur le béton, suivi de l&#39;isolant rigide.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#39;installation du pare-vapeur &quot;du côté chaud de l&#39;isolant&quot; dans le cas d&#39;une paroi a pour cause la différence de pression de vapeur entre l&#39;intérieur, où l&#39;air est chaud et humide (pression de vapeur élevée), et l&#39;extérieur froid et sec (pression de vapeur faible). Cette différence de pression exerce une force qui pousse la vapeur d&#39;eau à migrer au travers d&#39;une paroi par diffusion. En plaçant un pare-vapeur (membrane ayant une faible perméabilité à la vapeur d&#39;eau) du côté chaud, on évite de se retrouver avec de la condensation à l&#39;intérieur du mur, à l&#39;endroit où le point de rosée se trouve.&lt;br&gt; Cette situation est beaucoup moins préoccupante au niveau du sol, puisque la température de celui-ci est considérablement plus élevée que celle de l&#39;air extérieur au plus froid de l&#39;hiver (≈ +5 °C versus -27 °C).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bons travaux !&lt;br&gt;  &lt;/p&gt;
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